일본의 주요 의류 제조업체들은 인건비 상승과 코로나 제로 정책으로 중국 내 생산 우위가 줄어들면서 생산의 상당 부분을 중국에서 동남아시아로 옮기고 있다.

 

◆ 중국은 곤경에 처했고, 일본은 새로운 시장을 찾고 있다.

 

일본의 주요 의류 제조업체들은 생산량의 상당 부분을 중국에서 동남아 시장으로 옮기고 있다.

 

엔화(일본) 평가절하와 높은 원자재 가격 상황에서 의류업체들은 비용절감을 위해 모든 방법을 활용하고 있다. 지난 1월 발효된 아시아·태평양 무역협정인 지역포괄적경제동반자협정(RCEP)은 기업들에게 새로운 생명줄을 제공했다.

 

▶최근 몇 년간 일본 기업들의 동남아 시장으로의 이동

 

아다스트리아, 아오야마무역, 유니클로 등 주요 의류업체들은 감세나 면제 혜택을 활용하기 위해 생산시설 일부를 동남아 RCEP 회원국으로 옮기고 있다.

 

글로벌워크 등 유명 패션 브랜드를 보유한 아다스트리아는 올해 캄보디아와 베트남에서 생산량을 늘렸다. 8월 기준 동남아 지역 생산 비중은 전년 동기 대비 2배가량 증가한 22%를 기록했다. 생산 지역을 인도네시아, 방글라데시 등으로 확대하고 2026년 2월 말까지 동남아 지역 생산량을 50% 늘릴 계획이다.

 

일본으로 수입되는 의류 중 중국산 제품은 2021년 59%로 10년 전 81%에서 감소했다.

 

한편, 주요 남성 패션 회사인 아오야마 무역은 인도네시아와 베트남에서 구매 활동을 확대하고 있다. 2021 회계연도에 중국산 상품은 전년 대비 7% 감소한 36%를 차지했다. 아오야마 오사무 사장은 "중장기 계획에서는 중국 내 생산률이 더 떨어질 가능성이 높다"고 말했다.

 

패스트 리테일링의 유니클로 자회사의 계약 제조업체인 마쓰오카 주식회사는 2022년 3월 기준으로 의류의 50%을 중국에서 생산했다. 하지만, 회사는 2025년까지 그 비율을 29%로 줄일 계획이다.

 

같은 기간 마쓰오카는 방글라데시의 생산량을 28%에서 34%로, 베트남은 16%에서 28%로 늘릴 예정이다. 그 회사는 또한 2023년 3월까지 2년 동안 87억엔(1조5천억동 이상)을 신규 공장에 투자하기로 약속하면서 두 나라의 생산 능력을 늘리고 있다.

 

의류산업의 많은 공정이 여전히 수작업으로 봉제작업의 특성상 자동화가 어려워 노동력이 원재료에 이어 두 번째로 큰 생산비용이 되기 때문이다.

 

 

◆ 동남아시아의 많은 잠재력

 

1980년대부터 기업들은 값싼 노동력을 찾아 일본에서 중국으로 생산을 옮기기 시작했다. 그러나 2010년경부터 이 운동은 중국의 인건비 상승과 함께 "중국+1" 정책의 일환으로 동남아시아로 확대되었다.

 

구체적으로 외국 기업이 중국에 투자할 때는 지점을 확대하거나 베트남, 인도, 인도네시아, 태국, 미얀마 등 역내 다른 국가로 생산시설을 이전해 중국에 투자할 때 위험을 대비한다.

 

일본무역기구에 따르면 최근 중국 광저우 공장 근로자의 평균 월급은 약 670달러(1500만동 이상)로 베트남 호찌민시의 약 270달러(600만동 이상), 방글라데시 다카의 120달러(약 300만동)를 크게 웃돈다. 따라서 베트남과 방글라데시의 인건비는 중국과 경쟁이 치열하다.

 

게다가, 바이러스의 확산을 막기 위해 대규모 봉쇄를 시작하는 중국의 코로나 제로 정책은 중국의 제조업과 물류 활동에 지대한 영향을 끼쳤다.

 

보시다시피 동남아시아에서 쇼핑이 증가하고 있는 것은 의류 산업뿐만이 아니다.

 

가구와 가전 대기업인 니토리는 생산 확대를 위해 베트남 공장에 새 땅을 매입할 계획이다. 그리고 사무용 가구 제조업체인 오카무라는 시트 쿠션에 사용되는 재료를 중국 밖의 재료를 사용할 수 있도록 개조했다.

 

하지만, 중국은 여전히 많은 일본 기업들의 공급망에서 중요한 연결고리로 여겨지며, 그들은 여전히 다른 나라로부터 재료를 구입할 계획이다. 의류 회사들에게, 중국의 매력의 일부는 일본과의 근접성이다. 마쓰오카 그룹의 가네코 히로유키 최고재무책임자(CFO)는 "중국은 첨단 기술력을 갖추고 있고 직물 등 원자재 공급망이 잘 발달돼 있다"고 말했다.

-닛케이아시아