패션광들은 UNIQLO, H&M, Zara와 같은 국제적인 브랜드의 존재감이 날로 증가하는 것을 환영하는 동안, 국내 소비층은 글로벌 건강 위기의 영향으로 이미 구매력의 상당 부분을 잃었고, 국내 브랜드는 그들의 사업을 유지하기 위한 새로운 전략과 함께 증가하는 경쟁에 직면해 있다.
코비드-19로 인한 사회적 거리 두기 기간 동안 패션 팔로워가 쇼핑몰과 매장을 멀리해야 하는 등 세계 대부분의 패션 브랜드가 위축되고 있는 가운데 유니클로를 보유한 패스트리테일그룹은 이미 2019년 말 첫 등장 이후 하노이와 호치민시에 7개 매장을 열었다.
오사무 이케조에 유니클로 베트남 총국장은 "우리 체인의 베트남 매장 개장은 시장조사 결과와 경제성장률, 인구 규모, 청년층 비율 등을 토대로 한 유니클로의 동남아 사업 확장 계획의 일환"이라고 말했다. 베트남에서의 새로운 사업이 다른 지역처럼 원활하게 운영될 수 있도록 준비도 잘 해왔다고 밝혔다.
지금까지는 전 세계 유니클로 공장별 생산 비중이 비밀에 부쳐졌지만, 이케조에에 따르면 회사의 생산은 베트남, 인도 등 일부 국가에 작은 부분만 차지할 뿐 '주로 중국에 집중돼 있다' 라고 한다. 베트남 시장에 대한 투자 총액은 공개하지 않았다.
내구성이 강한 옷차림에서 자기표현의 유행성 옷으로 이어지는 소비자 선호도의 변화는 베트남 패션 시장에 많은 수입 제품의 진출을 이끌었다. 해외 브랜드는 다양한 대상층을 중심으로 방향이 대부분 달라 직접적인 경쟁이 거의 이뤄지지 않고 있다.
그러나, 베트남 시장에서 가장 빨리 그리고 가장 성공적인 입지를 가진 두 브랜드인 자라와 H&M은 여전히 어떤 면에서 유니클로의 경쟁상대로 여겨진다. 스페인 패션 브랜드 자라(Zara)는 2016년 베트남에 진출했지만, 지금까지 하노이와 호치민시에 있는 두 매장을 통해서만 제품을 판매했다. 2017년 베트남 시장에 진출한 스웨덴의 H&M은 그동안 주요 도시의 8개 매장을 통해 제품을 유통해왔다.
자금력이 큰 패션 브랜드만이 베트남에서 사업을 확장할 수 있다. 현재 유니클로는 광범위한 베트남 파트너 네트워크를 통해 위탁 형태로 주문을 이행하고 있다. 이는 유니클로가 다른 글로벌 경쟁사뿐 아니라 베트남 패션 브랜드보다 유리한 고지를 점하는 데도 도움이 됐다. 특히 베트남 국내 시장에서 빠르고 초기 생산으로 비용과 시간을 줄이고 더 큰 수익을 가져다준다.
그러나 유니클로의 베트남에서의 실적은 단지 베트남 시장에 상품을 제공하는 것 뿐만 아니라 다른 나라에서의 브랜드 확장 계획에 박차를 가하는 것이다. 회사가 베트남에 진출하기 시작할 무렵, 패스트 리테일링의 설립자이자 사장인 타다시 야나이는 유니클로가 베트남에서 연간 30억 달러어치의 제품을 수출한다고 언론에 말했다.
베트남산 제품의 품질이 높아 세계적으로 인정받고 있다. 베트남은 세계 시장에서 점점 더 입지를 굳힐 것입니다," 라고 야나이가 덧붙였다.
따라서, 베트남에서의 유니클로 브랜드 확대의 목표는 동아시아와 동남아시아에서의 패스트 리테일링 판매에 중요한 기여를 할 뿐만 아니라, 패스트 리테일링을 세계 의류 업계 1위로 도약시키려는 회사의 야심을 실현하는 데 있다.
공평하지 않은 경주
대유행과 해외 브랜드가 유통채널을 통한 시장 지배는 안푸옥, 비엣띠엔, 나베, 가먼트10과 같은 기업과 Ninomaxx, N&M, Blue Exchange, Ha Gattini과 같은 일련의 베트남 대표 브랜드들을 시장에서 밀어내고 있다. 다른 브랜드들은 줄줄이 입지가 줄어들고 사업 접근 방식을 바꿔야 했다.
전국 60개 점포 체인을 갖춘 과거 성공한 브랜드였던 포치(Foci)마저 10년 가까이 시장에 진입한 뒤 자취를 감췄다. 코비드-19는 많은 국내 수출업체를 국내 시장으로 복귀시키고, 재고를 줄이기 위해 국내 채널을 통한 생산 및 판매 옵션에 주력하고 있지만, 수입 고품질 제품과의 경쟁은 쉽지 않다. 가멕스(Garmex )사이공의 응우옌 안 총국장은 국내 유통업체와 연계해 상품을 판매했지만 국내 시장 규모가 회사 생산량의 10%에 불과하다고 말했다.
비록 베트남 시장에 진출하고 소매 시스템을 출시하는 것은 큰 노력과 오랜 시간이 걸릴 수 있지만, 성공적인 전염병 예방과 많은 인구와 같은 요소는 여전히 유니클로가 시장 정복에 도전하도록 동기를 부여한다.
다만 사이공 3가먼트 합작회사의 팜 쑤안 홍 총국장은 "국내 브랜드의 상황은 어렵다"고 설명했다. 그는 "국내 시장 점유율을 10%에서 30%로 높이는 것은 베트남 섬유·의류 브랜드로서는 매우 어려운 일"이라고 말했다.
독일 데이터 분석 제공업체인 스타티스타(Statista)의 자료에 따르면 2019년 베트남 의류 시장 규모는 56억 달러로 추정되며 2019~2023년 동안 연간 8.8%의 성장률을 기록할 것으로 예상된다. 베트남 섬유 의류 협회(VITAS)가 베트남의 시장 잠재력을 평가한 결과 국내 패션 소비도 약 35억~40억 달러로 추산하고 있다.
패션은 본질적으로 단순히 사람을 감싸고 따뜻하게 하는 제품 그 이상이며, 또한 사람의 개성과 자기표현, 그리고 심지어 영성에 대한 요구를 충족시킬 수 있다.
베트남이 비록 세계 주요 섬유 수출 국가 중 하나이지만 유니클로, H&M 등 세계 유수의 의류 유통업체의 입지가 늘고 있는 가운데 부 득 장 비타스 회장은 국내 브랜드 시장점유율을 우려하고 있다.
변화에 대응
비타스 회장은 최근 몇 년간 베트남이 체결한 많은 자유무역협정(FTA)의 영향이 서서히 나타나고 있다고 지적했다. 수입세가 줄고 외국인 투자자와 기업에 대한 유통시장이 열리면서 자라, H&M, 탑샵, 유니클로, 올드네이비 등 글로벌 패션 브랜드들이 베트남 브랜드와 직접 경쟁에 뛰어들면서 때로는 연간 수억 달러의 매출을 올리는 경우도 있다.
비타스 회장은 "전반적으로 국내 섬유 및 의류 부문, 특히 대기업의 성장률은 매우 낮은 편이며 때로는 정해진 목표치에도 훨씬 못 미친다"며 "대유행 또한 사업을 더욱 더 어렵게 만들었다"고 덧붙였다.
그 결과, 많은 국내 패션 브랜드들의 매출이 점차 감소하고 있으며, 마케팅은 여전히 효과적이지 않고, 고객을 브랜드로 오게 할 수 없다. 특히 글로벌 의료위기로 사업계획이 계속 지연되고 있어 사업성과가 개선됐다고 보고한 일부 기업은 여전히 새로운 발전 방향을 찾기 위해 고심하고 있다.
그는 유행병이 "소비자가 무슨 옷을 사고 그리고 얼마를 지급해야 하는지 소비 행동을 변화시켰다"고 말했다. 고급 셔츠와 양복의 소비는 감소했고, 일부 사업체들은 그들의 주문이 80%까지 줄어들었다.
많은 기업이 중저가 제품으로 전환하면서 생산 및 비즈니스 전략을 변경해야 했다. 이러한 전환으로 인해 기업은 장비, 기술 및 인력 재교육에 큰 비용을 지출하게 되었다.
다행인 것은 수년 동안 국내 섬유 기업들이 국내 시장에 공급을 위해 새로운 패션 라인의 생산에 지속해서 투자하고 활성화했다는 점이다. 그들 중 일부는 점점 더 높은 제품 품질과 합리적인 가격, 그리고 사회의 요구에 부응하는 더 적합한 접근법으로 그들의 브랜드를 구축하는 동시에 전국적인 유통 시스템을 개발했다.
그러나 베트남의 섬유와 의류 부문의 약점은 시장 부문과 가격 면에서 다양화의 부족이다. 새로운 컬렉션 출시 주기, 신선한 외모, 광고 운영, 피드백 공유, 특별 할인, 새로운 고지에 도달을 위한 타 사업자와의 협업들이 번거로운 마케팅 행위가 됐다. 이것은 그들이 창의력이 부족하고 다소 수동적으로 되었다는 것을 의미한다. 이는 경쟁이 치열한 시장에서 국내 브랜드의 정체성을 잃게 만든다고 보았다.
장에 따르면, 건강 위기의 부정적인 영향은 1년이나 2년 더 지속할 수 있다고 한다. 그는 "지금은 여러 차례 대유행 확산을 성공적으로 통제했음에도 불구하고 2021년에는 현지 구매력이 정지될 가능성이 높고, 국내 브랜드의 시장점유율은 계속 위축될 수 있다"고 말했다.
따라서 국내 패션 브랜드는 다른 국내 경쟁업체와 경쟁하고 그들의 독특한 판매 포인트를 끊임없이 재창조해야 할 뿐만 아니라 베트남 시장의 잠재력을 이용하고 있는 유니클로와 같은 해외 패션 브랜드의 급속한 발전에 주목해야 한다.
경쟁이 어느 때보다 치열한 만큼 패션 사업도 새로운 전략을 펴고 발전 방향을 바꿔야 할 것으로 보인다.
-VIR
